Единственные друзья: Эван Белфорти и туристический тренер Reebok

Оставаться актуальным на современном обувном рынке – непростая задача. Даже Reebok — бренд, который связан с такими культовыми игроками НБА, как Аллен Айверсон, Шакил О’Нил и Шон Кемп, а также с такими знаковыми дизайнерами, как Стивен Смит — иногда сталкивается с этим, учитывая конкурентный характер отрасли и естественное наследие других стран. такие бренды, как Nike или Adidas. Но в такие времена, когда свежий взгляд на дизайн — это все, что нужно, чтобы встряхнуть ситуацию, и это то, что Даже Белфорти — дизайнер команды специальных проектов Reebok — приносит к столу.

Белфорти вырос в Бостоне, штат Массачусетс, и изначально хотел заняться автомобильным дизайном, но после прохождения курса по изготовлению обуви в Школе дизайна Род-Айленда (RISD) его карьерные намерения резко изменились. «Я только училась создавать традиционные модели, такие как ботинки челси и кожаные туфли ручной работы, но как только я создала эту физическую вещь, которую могла держать в руках, для меня это стало своего рода «моментом ага». Начав в качестве временного сотрудника в Reebok, он постепенно поднимался по карьерной лестнице и теперь работает над некоторыми из крупнейших модных коллабораций бренда: от Maison Margiela до Pyer Moss и KANGHYUK. Объединив повествование, функциональность и свою одержимость фантастическими мирами, он добился множества успехов в разработке передовых инноваций в области обуви, таких как Reebok Premier Road Modern, Pyer Moss x Reebok Experiment 4, Reebok DMX Trail Hydrex и других.

У HYPEBEAST была возможность поговорить с искусным дизайнером, чтобы обсудить его карьерный путь, то, как он помог поднять Reebok на новую высоту, и его любимые малоизвестные кроссовки Reebok Travel.

HYPEBEAST: Как бы вы описали свою нынешнюю роль нашим читателям, которые вас не знают?

ЭБ: ​​Я дизайнер обуви в команде специальных проектов Reebok. Я работаю с еще одним менеджером по продукту и одним разработчиком над всеми модными продуктами, и мы сотрудничаем со всеми модными моделями, такими как Cottweiler, Margiela, KANGHYUK и т. д.

Кто или что заставило вас заняться кроссовками?

Я ходил в школу промышленного дизайна, и это очень обширный предмет. Тебя не заставляют брать какую-то специальность, но выходя из школы, ты знаешь, что пойдешь. Я всегда думал, что буду заниматься автомобильным дизайном или чем-то вроде иллюстрации. Я прошла курс традиционного изготовления обуви, где научилась делать обувь вручную. Я использовал этот класс, чтобы сделать пару кроссовок с помощью 3D-печати инструментов и лазерной резки всех материалов, и именно тогда это действительно начало меня интересовать. Я также думаю, что люди, к которым я тяготел в школе, были в сфере моды, и я общался с ними, а не с детьми, которые больше интересовались автомобильным дизайном.

Итак, ваш интерес к карьере кроссовок возник относительно поздно, увлекались ли вы кроссовками в детстве?

Не то чтобы я не увлекался обувью, но в детстве я бы не назвал себя огромным любителем кроссовок. Мне очень нравился Чад Маска, и мне нравились такие бренды, как Supra, DC Shoes и Osiris. Как я уже упоминал ранее, мои коллеги, работавшие в сфере моды, оказали огромное влияние на то, как я двигался.

Как бы вы описали культуру кроссовок, растущую в Бостоне?

Я бы не сказал, что в детстве я слишком много внимания уделял культуре. Поскольку я вырос в пригороде, я думаю, что к обуви для скейтбординга меня подтолкнула потребность в транспорте. Для меня это всегда было на первом месте, так как мы катались повсюду. Я ни в коем случае не был потрясающим скейтбордистом, но мне нужна была функциональная обувь, которая помогала бы мне добираться до нужного места.

Как вы оказались в Reebok?

После окончания университета я работал сварщиком и слесарем в Провиденсе, чтобы сэкономить деньги и поработать над своим портфолио. Я подавал заявки на несколько вакансий дизайнера обуви, и какое-то время мне не везло, пока однажды мне не позвонили из Reebok с просьбой о временной работе. Первоначально я начинал как временный сотрудник и в течение 10 месяцев работал в команде по разработке материалов. В первую неделю, когда я начал там работать, я связался с одним из местных дизайнеров по имени Джей Джанг, и он, по сути, стал моим наставником. Он создавал фальшивые брифы и заставлял команду дизайнеров критиковать мою работу, это было потрясающе. Затем, наконец, ближе к концу, он дал мне настоящее задание, в котором речь шла о встроенной обуви для модной категории Reebok. В итоге я разработал дизайн обуви, но он так и не вышел из-за заводских проблем, но это был момент, потому что мне действительно пришлось разработать дизайн обуви для Reebok, и это именно то, что я хотел сделать. Я использовал это как отправную точку, чтобы затем сразу же попасть в программу ученичества, а затем, через пять месяцев после программы ученичества, меня наняли на полный рабочий день в команду технического стиля, которая была новой командой, которая работала над модной и функциональной обувью.

В твоих планах всегда было попробовать получить работу в Reebok?

Я действительно хотел работать в Reebok именно потому, что мне нравилась идея, что этот бренд раньше был таким удивительным, имел нелепый архив и сумасшедшую историю, но был не таким, каким он был, возможно, в прошлом. Это заставило меня задуматься о том, что я могу сделать что-то более эффективное. Я увидел, что появилась возможность делать что-то новое для бренда, требующего свежего взгляда и менее насыщенного.

Какими качествами должны обладать кроссовки, чтобы считаться хорошим дизайном?

Есть три важные вещи, на которых мне хотелось бы сосредоточиться. Мне нравится идея повествования и рассказывания истории, и это обычно связано с определенной нишевой деятельностью или нишевым занятием. Затем второе — функция. Вся наша обувь, которую мы разрабатываем, ориентирована на моду, но она исходит из функционального вдохновения. В какой-то момент для меня это не имеет большого значения, будут ли они в конечном итоге транслироваться во что-то функциональное, потому что вы все равно можете создать историю из того, какой может быть эта функция. И третье — это эстетика, основанная на функции.

Опишите процесс проектирования.

Мы вместе создадим краткое описание, затем черпаем архивное вдохновение из малоизвестных кроссовок Reebok и находим способ связать их с причудливыми занятиями и перенести их в это странное, фантастическое пространство. После этого мы переходим к созданию историй, досок настроения, досок вдохновения, технических пакетов и цветовых пакетов, а затем к обучению фабрики тому, как ее построить, и созданию множества итераций, пока мы не остановимся на материалах и цветовых решениях, которые нам нравятся.

«Я бы сказал, научиться совместно работать с точки зрения Reebok и с вашей собственной, а затем объединить это с точкой зрения другого бренда. Это возможность слушать то, что они хотят, предлагать то, что у вас есть, и объединять все это так, чтобы все были счастливы».

Что бы вы назвали наиболее яркими моментами в своей карьере?

Reebok Premier Road Modern — один из них. Возможность взять эту вещь, у которой была такая большая история с Reebok и которая была создана этими действительно занудными парнями, которые просто любили технологии и любили использовать их в обуви, а затем иметь возможность создать следующее поколение этого и создать свой собственный рассказ, который стал основой От этого. Некоторые другие начинают работать с Maison Margiela, посещают Неделю моды в Париже и работают с Керби (Жан-Реймон).

Какие самые важные выводы вы извлекли из работы над проектами высокого уровня, такими как проекты Margiela и Pyer Moss?

Я бы сказал, научиться работать совместно с точки зрения Reebok и с вашей собственной, а затем объединить это с точкой зрения другого бренда. Это возможность прислушиваться к тому, что они хотят, предлагать то, что у вас есть, и объединять их воедино так, чтобы все были счастливы. Это работает через это общение, и вы приобретаете множество навыков, которые вам не нужны, просто занимаясь дизайном. И поэтому я думаю, что было действительно здорово попадать в такие ситуации, учиться на ходу и учиться у всех этих действительно талантливых людей, которые делают разные вещи, чем я.

«Я думаю, что одна из моих любимых вещей — это переход между этой странной фантазией, эстетикой построения мира, которую я пытаюсь реализовать, и тем, как это связано с этим, является живым примером этого. Именно эта неясная идея кажется такой надуманной, но тем не менее она воплотилась в жизнь таким удивительным образом».

Давайте сменим тему и коснемся тренажера Reebok Travel Trainer, который вы привезли. Что вас восхищает в этой обуви?

Раньше я рыскал в Интернете, а точнее на eBay, в поисках старой обуви, которой, возможно, не было в нашем архиве. Я, к счастью, нашел их на eBay примерно за 40 долларов США и купил их, потому что я не только думал, что они выглядят потрясающе, но и был очарован этой капсулой с таблетками, в которой они находились. И когда я узнал предысторию о них, я действительно влюбился в них. их. Их производство прекратилось в 2002 году, и идея заключалась в том, что их создавали для продажи в торговых автоматах в аэропортах, поскольку это была обувь, которую можно легко надевать и снимать, но в конечном итоге она была реализована только в Японии.

Я думаю, что одна из моих любимых вещей — это переход между этой странной фантазией и эстетикой построения мира, которую я пытаюсь реализовать, и то, как это связано с этим, является живым примером этого. Эта малоизвестная идея кажется такой надуманной, но тем не менее она воплотилась в жизнь таким удивительным образом. Эта очень функциональная эстетика создает эти туфли-шлемы, которые должны иметь определенную ширину, чтобы вписаться в капсулу, которые должны быть гибкими и скользкими. И все эти функциональные аспекты создали эстетику, которая так хорошо вписывается в повествование.

Ведутся ли какие-либо разговоры о возможности их возвращения?

Лично я не планирую возвращать их, но определенно хочу использовать их в качестве ориентира для будущего дизайна.

Какие ваши любимые компоненты обуви?

Мне нравится негативное пространство, которое возникает из-за различных панелей, а также двойных швов и минимального брендинга. Я не большой поклонник магнитов на обуви, но в этой ситуации они хорошо работают и сразу защелкиваются. Надевать и снимать их – это такой приятный опыт, и то, как вы можете взаимодействовать с обувью, начиная с ее ношения и заканчивая укладкой. они в капсуле с таблетками просто потрясающие.

Почему кроссовки и истории, которые они хранят, важны для вас?

Я думаю, что идея предмета, имеющего историю в целом, — это то, что я ценю независимо от контекста, и я думаю, что в обуви есть эти функциональные элементы, но также есть эта необходимость и эти эстетические элементы. Многие дизайнеры одежды говорят, что обувь является основой всех их работ. И я думаю, что причина, по которой я хочу заняться одеждой, заключается в том, что я хочу иметь возможность расширить истории, которые я рассказываю в обуви. И я думаю, что, возможно, это во многом объясняет, почему мне это нравится, потому что оно приводит меня в этот мир, частью которого я иначе, возможно, не стал бы. Обувь всегда была для меня своеобразным мостом.